我一坐，

就是一个轮回。

——

倚在古旧沧桑的门凝望

是什么让我如此安静

                ——by一天

古格，雄踞于西藏的西部，扎达县城泽布兰村附近的一座黄土山上。300年前突然由盛转衰，瞬间消失于茫茫沙海。三百年前的古战场，如今空留城池，一夜之间消失的臣民不知安身何处？充满神秘色彩的古格王朝引多少好奇人士观瞻。近二十年来，人们越来越重视这个消亡了350年的王国的价值。因为它与中美洲玛雅文明、意大利庞贝古城一样，都是在文明鼎盛时期突然遭到灭顶之灾。记得许久之前的一个午日，在疏友的相册中初见，顿觉神往。似乎就该在此处看着日出日落、时间流逝。

清早四点多，黑压压的天空与寂静无声的县城，阻挡不了我们出发的决心。没有朗月，疏疏淡淡的星空寥落地伴着我们前行的路；没有路灯，没有公路，窄小多变的土辙错乱复杂，昏暗之中，赵师傅迷失了明确的方向，只能依稀辨着方位前驶。好不容易才遇到一个修路的工地，向人确认路线，绕过一个小小的看似荒凉的村子，路渐渐开阔，天色也骤然泛出了鱼肚白。生怕赶不上古格的日出，我们心中暗急。

来到一片开阔的谷地，古格遗址已在眼前，整座王宫高耸在山端，像是最接近天空的遥远国度，即使只剩下遗址，仍不失恢弘的气势。可是，四周均是陡峭的山壁，没有路，我们还是在黑暗的黎明走错了路，如今只能无奈地站在悬崖下的谷地仰视。

一道斜斜的金色晨光移上了古格的残墙，慢慢上移。山谷很深，陡斜的山壁愈发显出人的渺小；干涸的砂粒，荒枯的草芥，只有弯曲的流痕告诉我们脚下踩的是千百年前的河床。

许久，太阳终于将城池照亮，我才沿着旁边的斜路而上。走到尽头，眼前是开阔的平地。说是平地，却也有着些微的起伏曲线，或横或斜地撕开几道深深的沟壑，在水质丰沛处又画出青绿的缎带。远远的，一望无垠的土林，直延伸至与天相接。不知经历了多少年才形成今天的规模？细细看去，在无法行走的山壁上布着许多黑色的洞穴，深浅不一，大多是僧人为修行而挖。如今哪里还有这样的修行者？云影投射下来，随风而变，心中顿生几分苍凉。

我远远望着你，竟不敢向前一步——

高度约300米的海拔差让人在攀登的时候感到气喘，陡峭山壁与窄小的阶层让人行走更是不敢急躁。山麓的白庙里到处彰示着被破坏的痕迹。庙宇的破落、经年的战乱、空寂的前庭……金漆斑驳的佛像看着脚下渺小的我们，面上依旧带着平和慈悲的淡笑。金色的光线斜斜地穿透进没有了活佛与僧侣的黯然空殿，激起微小的尘粒不断地飞扬舞动；默默地看着繁丽的壁画，静静地在佛前结一个手印。然后，离开——

藏族佛教的僧人喜清修，鼎盛之时，数百僧人聚集在皇城下自己掘土洞修行，薄薄的土层如今走动都需谨慎。小小的洞穴，不过容身之所，十天，半个月，数月，甚至逾年，这样的修行真的是要有虔诚的向佛之心才可抵达吧。只是，战事突起，佛前的岁月也不是安稳的，有的仓惶而去，有的因战而亡。最终仅留下空洞塚塚供后人凭吊。

触摸每一块城墙，踏着脚下土阶，呼吸越来越滞重，压在心间沉甸甸的。每一个呼吸里都凝着一种隐隐的痛，眼前仿是城下蜂拥的敌军，战戈高举，残酷的现实把城池与那心割得破碎不堪。

雄关矗立，如今只余残垣

如今的公主阁仍旧高高地伫立在山的最高端，蒙尘的玻璃窗外是曾经开阔的国土，也是外敌侵入的惨烈沙场，当整个城堡都被战鼓撼动的时候，当族血流如注、漫入尘土的时候。她可曾预料数百年后，此处仅余空室，什么金银汁书写的经书，什么宝器，所有的辉煌都付之烟尘。

城池西面是悬崖，有的地方有三道围墙，墙上至今可见防御用垛堞，与遗址内部四通八达的地道相连。通过一条深深的暗道可步入王室的夏宫，放下了背包与脚架，借助后来增设的铁支链条，才得以艰难地下行，不知那娇贵的皇族如何优雅自如地进出。复杂如蛛网的地道大多低矮，需弯着腰背才能通行，时间一长便觉得压抑与疲惫。主干道之上分支出许多不同的陋室，大小、形状、格局相去甚远，想是旧时功用不同的缘故。有的靠里侧，温度适宜，像是寝居之所；有的向外，开着巨大的洞口，似窗似台，可观远处景观，俯身下瞰是悬崖下高窄的墙垛，如此休闲、防御均可兼顾。坐在最古早的“飘窗”之上，别有一番情致。

重新回到地面，八月的太阳干爽热烈，一下子就可将先前的阴凉烤化。高耸的断墙上旌旗翻飞，多少的祝福寄予其中；天空开阔，仿如伸手可及。凝神听去，是一曲悲歌幽幽不息……

滚滚沙场埋一滴泪

轻烟起

干净的初晨，独立山谷言语早忘 

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